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Chez Lily10/27/2009 2009 Shanghai Mode Lingerie Gala Fashion Show十月的上海不仅阳光明媚、秋高气爽，各种时尚活动也是络绎不绝。就在上海国际时装周开幕之际，2009上海国际时尚内衣展(Shanghai Mode Lingerie)也如期而至。除了为Intimate Apparel业界创造沟通机会，带来最新流行趋势之外，开幕当晚的Gala Fashion Show也是不容错过的eye candies。今年的Gala Fashion Show依旧在上海展览中心的中央大厅举行，因为前几年的好口碑，加上内衣秀的香艳风情，今年可容纳400多名VIP的秀场早已是一席难求，热闹的景象让人仿若置身四大时装周的开场大秀。
或许是为了驱散经济危机所带来的阴霾，今年Gala Fashion Show三个走秀主题分别被定义为Opéra Chic (“剧院魅影”)、Pastoral (“禅意牧歌”)和Doll’s House (“玩偶之家”)，以诠释Fashion & Conviviality (时尚与欢愉)的基调。主办方EUROVET此次特意从法国带来了诸多知名的内衣品牌，以lingerie Franciase de Paris名义组团亮相，其中包括Aubade, Chantelle, Lejaby, Simone Perele, Passionata , Daniel Hetchter & Marjolaine。而主办方特邀的时尚顾问在连同法国内衣品牌和意大利的Verde Veronica, 西班牙的Verdissima, 德国的Fuerstenberg以及国内的内衣品牌古今所选送的诸多新款样衣中精心甄选出了60余套，让整场时尚内衣秀紧随国际内衣沙龙(International Lingerie Salon)和巴黎Mode City展上的最新潮流，不仅精心营造出为被誉为具有诱惑力“时代标志”氛围，更是让内衣潮流充满幽默、谐趣、创意以及惊喜……
剧院魅影
伴随高亢的歌剧选段，模特们首先以黑白、浅灰、深紫和靛蓝等基调的丝缎、蕾丝、刺绣以及提花的各款性感内衣般亮相。模特们个个宛若化身歌剧名伶，通过蓬松高耸的发髻、高贵性感的妆容以及缎带、羽毛、绳结以及系于颈项的花朵装饰在T台上演绎了一个关于神秘、奢华、诱惑以及如高级定制般繁复的故事。而由法国Pantyhose品牌Gerbe提供的丝袜让模特的造型从细节处更加臻于完美。
禅意牧歌
在感受了奢华性感的冲击之后，舞台的灯光突然柔和起来，模特们也换上了本白和裸色等简洁轻薄的款式并头戴日式的斗笠，手持树枝，在舞台上走走停停、仿佛是一出提线木偶表演。而舞台背景的花朵、白云和羊群的景象配合苏格兰风笛的音乐以及模特的古怪走台方式，营造出一派充满禅意的田园风光。
玩偶之家 而最后出场的玩偶之家系列又一扫之前的祥和恬淡，大玩了一把极富想象力的撞色游戏，模特们的妆容也随之变得谐趣妖娆，头戴饰有羽毛、纸鹤和甚至是棒棒糖的头箍，身着各种霓虹色调的内衣和丝袜，鞋子上也缀满了五彩缤纷的装饰，仿佛是小女孩在过家家时不小心打翻了调色盘。而最后Finale Pose时，模特们又带上了色彩斑斓的气球，将舞台渲染成了色彩的海洋，让所有观众的心情都明亮了起来。
Fashion Show束后照例是为与会的展商代表、业内人士及媒体提供交流机会的鸡尾酒会。继去年的树形衣架之后，今年主办方则巧妙得在现场的休息区以塑身衣(Corset)造型的衣架展示了诸多品牌展商的选送的样衣。可以让与会的嘉宾在杯斛交错的同时近距离地感受最为最靠近女性身体的intimate wear的设计、质地以及做工。 10/5/2009 UK Revisited Part Six-Hampton Court & London在经历了九天紧锣密鼓的行程后，我们的体力多少有点透支殆尽了，所以打算将在英国的最后一个周日尽量安排地悠闲一些，于是泰晤士河畔的Hampton Court Palace(汉普顿庭院宫)就成了我们的首选。在此次的英国之行中，亨利八世这位都铎王朝著名的君主绝对是最重要的关键词。五百多年来，无论是从“信仰捍卫者”变身为“宗教改革先锋”也好，还是组建海军为伊丽莎白一世所缔造的“黄金年代”开路，亨利八世的历史功绩都不及他的风流八卦流传地深远。他也是文学和影视作品最受钟爱的角色，而07年美国HBO有线电视台推出的热门历史剧集《The Tudors(都铎王朝)》更是将亨利八世和他六个老婆(divorced, beheaded, died, divorced, beheaded, lived)的故事拿出来添油加醋地热炒了一番。而汉普顿庭院宫则是所有英国的历史景点中与亨利八世最有渊源的一处，是探究亨利八世其人其事的最佳场所。
Day 9-Hampton Court Palace & London 汉普顿庭院宫位于伦敦西南部近郊，从Waterloo Station(滑铁卢车站)搭乘直达列车只要35分钟。周日早上睡到自然醒并悠闲地享用了早餐之后，我们才动身出发。四日的火车通票已经失效，于是我们在滑铁卢车站体验了一把用VISA信用卡自助购买火车票。比起人工售票窗口前的长队，自助售票机可要便捷地多。只要正确输入目的地、选择单程/回程并输入票数，机器就会自动打印车票及收据，而费用则从信用卡上扣除，整个过程不消三分钟，票价每人只要GBP6.5，这比伦敦的地铁要厚道多了。虽然是天气晴好的周日，但火车上的乘客并不是很多，这也是在英国旅行最让人愉悦的地方，那就是人与人之间恰到好处的空间感。约莫半个多小时的光景，火车便停靠在了终点站－Hampton Court Station。从那里出发步行穿过横跨泰晤士河的一座桥，便可以看到汉普顿庭院宫那砖红色的正门了。
汉普顿庭院宫建于1514年，包括庭院在内占地60多公顷，具有典型的欧洲园林建筑风格，也被称为“英国的凡尔赛宫”。最早这里属于红衣主教Wolsey，后来被赠予亨利八世作为其与第二任妻子安·博林的新婚礼物，因此这里进入正门后的第一道门就被命名为安·博林门，门上的大钟还是当年亨利八世赠予她的礼物，只可惜这位处心积虑成为王后的心机美女最终也落得被砍头的下场。为了吸引游客，这里特意安排了演员穿着都铎王朝时代的服装扮演当时的人物在宫殿的各处走动，我们冷不丁就迎面遇到了亨利八世本尊。他不仅没有传说中的那么凶残，还特别喜欢和游客一起合影呢。穿过有些鬼气森森的幽灵走廊(The Haunted Gallery)，我们来到了第一个重要的景点-The Tudor Kitchen。这个要为宫殿中六百多人提供伙食的厨房，在没有现代烹饪工具的那个年代绝对是一个终日忙碌的地方。现在这里的配菜间已经被改成了供游客小憩的Café，提供都铎时代风味的食物。
沿着宽阔的走廊来到宫殿北翼的二楼，还可以看到亨利八世当年和第四任妻子凯瑟琳·霍华德举办婚礼的The Chapel Royal。只可惜这一段婚姻也没有能够持续多久，很快凯瑟琳也因通奸罪被处决于伦敦塔。尽管这段历史很残酷，但The Chapel Royal绚烂繁复的天花板却是汉普顿庭院宫所代表的都铎王朝室内装饰风格的瑰宝。
来到汉普顿庭院宫最深处的East Gate Exit，宽阔平坦、令人心旷神怡的Great Fountain Garden便扑入眼帘。作为典型的欧洲式园林，这里的树木都被修建成统一的蘑菇形状，并排列形成三条发散开去的步道，诡异却别有整齐的美感。鉴于这个花园实在太大，汉普顿庭院宫特意安排了马车游览项目(Summer Horse Carriage Ride)，为我们提供服务的两匹纯种马可是有着高贵的皇家血统，而马夫老先生更是气度轩昂，全套挺刮的制服、足蹬马靴、头戴圆顶礼帽(blower)，仿佛是从小说中走出来的人物一样。
虽然马车观光只有短短的几分钟时间，却刚好让我们吃完了手中的冰激凌，同时使我们得以将汉普顿庭院宫的精华美景尽收眼底。结束马车之旅回到起点，我们又闯入了汉普顿庭院宫南边breathtakingly beautiful(这个词貌似已经被我用烂掉了)的 Privy Garden。这座最受国王们喜爱的花园如今已经被修复为1702年威廉三世时的原样，无论是植物花卉的种类、熟铁铁艺的装饰还是园中那些精美的雕像都被一一还原了。这里也是汉普顿庭院宫最上镜的景点，无论是从哪一个角度取景，照片的效果都那么美轮美奂。由于汉普顿庭院宫的园林太过于出色，因此宫殿右翼的底楼特意开辟了一间礼品店来专门出售与汉普顿庭院宫园林相关的纪念品，其中光是介绍园中植物的画册就有厚厚一本。
恋恋不舍地告别美丽的花园，我们又沿着指示继续参观汉普顿庭院宫的南翼，那里完好保留了历任在这里居住过的英国君主的国务套房，其中就包括亨利八世以及威廉三世和玛丽二世夫妇。其中威廉三世的卧室套房是当时全世界最重要也是最为华丽的巴洛克式“国务套房”，其中珍藏着大量出自意大利画家的宗教画和肖像画，而富丽堂皇的家具也赋予了皇家宫殿的本意。不过南翼中最令人瞠目结舌的还是出自意大利文艺复兴时期著名画家Andrea Mantegna之手的巨型壁画－Triumph of Caesar(凯撒的胜利)。该壁画占据了南翼通往二楼的大理石台阶顶部整个天花板和四周墙壁，构成了一副宏伟立体且完美无暇的画面。
汉普顿庭院宫的大小花园可谓数不胜数，除了典型欧洲园林风格的Great Fountain Garden和Privy Garden，宫殿北侧的一扇绿色篱笆构成的小门里面还隐藏着更大的惊喜，其中就包括小巧精致的Rose Garden。作为都铎王朝的标志，玫瑰绝对是汉普顿庭院宫中绝对不可缺少的主角而在隔壁的Tiltyard Café小憩就可以免费欣赏这八月玫瑰怒放的美景。除此之外，在Lion Gate出口附近还有一个由高大灌木构成的小型迷宫，在那里迷路绝对是一件令人愉快的事情，所以吸引了很多小朋友的参与，走在里面时不时能够听到孩子们欢快的笑声。
参观完汉普顿庭院宫已是下午两三点的光景，原本打算在附近的小镇上找个地方填饱肚子的，可突然意识到我们还有一件在英国必须体验的事情没有做－那就是去体验一次正宗的英式下午茶。最早我们的计划是去伦敦市中心Berkeley Hotel享用Pret-a-Portea，不过那里的价格着实有点咂舌。后来在万豪工作的朋推荐了Marriott County Hall 每人22英镑的High Tea，考虑到回程停靠的Waterloo火车站离开那里只有五分钟的路程，于是我们便把肚子留给了期待已久的英式下午茶。这家位置绝佳的万豪酒店的前身是伦敦的老市政厅，因此酒店给人一种与众不同的历史感。而酒店serve下午茶的地方不是在大堂或咖啡厅，而是酒店的图书馆，窗外就是伦敦标志性的景点－议会大厦和大笨钟。作为首屈一指豪华酒店，这里的下午茶只能用一个词来形容，那就是extravagant。当三层银质托盘上来的时候，只见从下至上分别是四种不同口味的手指三明治、新鲜出炉的法式小松饼及造型诱人的巧克力和芝士蛋糕。提到下午茶，自然离不开著名的英国红茶做伴。虽然英国本身不是一个产茶国，但却是一个茶叶消费大国，并且已经把喝茶经营成为了一种高雅的文化社交活动。我特意选择了醇香的Earl Grey(伯爵茶) 来搭配诱人的茶点，并入乡随俗地添加了牛奶和糖块。值得一提的是万豪提供的既不是普通的糖包也不是机械化加工的方糖，而是自然凝结成不规则形状的棕糖，可爱地让我忍不住把玩起来。而搭配法式小松饼的蓝莓酱中则吃得到蓝莓的果肉，绝对物超所值。尽管尽了十二万的努力，我们还是没有能够消灭完所有的点心。好在帅气的服务生体贴地帮我们打了包，而我们则给这位长得酷似英国演技派小生Ben Whishaw的服务生留下了慷慨的小费。
走出万豪酒店已经傍晚了，这也是一天中光线最迷人的时候，沿着威斯敏斯特桥，我们陆续走过Westminster Abbey, St. James Park, Buckingham Palace, Hyde Park Corner等伦敦标志性的景点并且和松鼠等小动物来了一次亲密的接触。而伦敦迷人的景色也随之被我们的镜头所记录下来，值得长久回味……
9/20/2009 UK Revisited Part Five-Bicester & Stratford-upon-Avon从苏格兰回到伦敦已是周五的午夜，我们此次的英国之行也已过大半。在过去的7天中，我们参观了伦敦的风景名胜、感受了牛津的学院氛围、领略了南部的海滨风情和自然风光并体验了苏格兰的风土人情，而这个周末则适时候去Bicester的名牌折扣村过把购物瘾并顺路探访一下英国大文豪莎士比亚的故乡Stratford-upon-Avon(埃文河畔斯特拉斯福德)。
Day 8-Bicester & Stratford-upon-Avon 说到购物位于牛津郡的Bicester Outlet Village (比开斯特品牌折扣村)是时尚爱好者们万万不能错过的，从伦敦的Marylebone火车站搭乘Chiltern Railway的线路，不到一个小时就可以到达Bicester North Station并可以从那里乘坐Outlet Village的班车直达购物村。不过由于小丫很早就volunteer做我们的chauffeur +bag boy，我们就乐得可以轻松购物了。早上八点半，我和小P先约好朋友Echo在Waterloo(滑铁卢)火车站的Bodyshop Pavilion碰头，然后再一起按照小丫提供的地址去York Street上的Avis和他会合。原以为这位懒散的法国人一定会迟到，结果8点35分一出地铁站(英国的地铁里面没有手机信号)，小丫的电话就打电话过来说他已经在车上了。看来同时带三位美女出游这件事对他来说还是很有动力的。出城后，我们径直驶上了前往牛津方向的M40高速，按照车载GPS的提示大约一个半小时后就到了。说到GPS就不得不提一下，小丫下载的GPS是英国著名喜剧演员John Cleese配音的，他的英国口音一路上让我们乐不可支，而车子刚驶入Outlet的停车场John Cleese就又冷不丁冒了一句”Not we reach the destination, enjoy your shopping and do not expect that I am going to carry your bags ”让我们禁不住怀疑时不时有一个John Cleese的迷你版住在了这个GPS的小黑盒子里面。 
Bicester Outlet Village真是一个名副其实的名牌购物村，囊括了不仅包括Burberry, Dior, Tods, Ferragamo, Valentino, Versace, Dolce & Gabbana, Paul Smith 在内的几乎所有一线品牌以及Clarks, Aquascutom, Mulberry等诸多口碑卓著的英国品牌，还有Nike, PUMA, Reebok等耳熟能详的运动品牌，全部以常年低于零售价60%的折扣出售。朋友Echo得知我们需要在这里帮人代购很多东西，特意事先在Bicester Outlet Village的官网上(www.bicestervillage.com)申请了Membership，以便在信息中心换取可享受全场额外10%折扣的VIP Day Card。Bicester Outlet入口处就是人气颇旺的Tod’s, Burberry以及Dior的专卖店，看到平日上海的恒隆和久光中高高在上的奢侈品在这里像超市货品一样可以随意触摸和试穿，这种感觉真是太痛快了。刚开始小丫还颇有兴致和我们一起东看看西瞧瞧，但半个小时之后就请辞回车上补觉去了。看来到这里血拼还是以姐妹淘为好，除非是“同志”，否则换作任何男士都是招架不住的。经过三个小时的“奋战”，我收获了Burberry男士羊毛围巾两条、领带一条、Baby Rebook的小棉袄一件(这是给我的干儿子的)、以及Sneaker一双。虽然Jimmy Choo的高跟鞋，Le Perla的性感内衣都让我心动不已，但还是因为利用率不高只得忍痛割爱了。而Echo则给他们家法宝添置了Puma的运动外套和French Connection的长风衣一件。为了让Echo下定决心买下这件30英镑的风衣，French Connection的那位高大帅气的售货员小伙子可没有少“牺牲色相”，又是做模特替法宝试穿大小，又是秀猫步给我们看整体效果，让我们这几个“欧巴桑”好好意淫了一把。
心满意足地过了购物瘾已是近下午两点，我们几个早已饿得前胸贴后背了。不过由于是周末，Outlet的餐饮中心门口还是排着望不到头的长队，于是我们决定开车到斯特拉斯特福德后再享用午餐。根据地图的指示，从比开斯特到斯特拉斯福德只有40分钟的车程，可由于小丫过分执着于GPS的提示结果我们足足开了一个半小时，要不是我冒着伤害他男性自尊的风险提醒他GPS已经很久没有吱声了，说不定我们就一路开到伯明翰了。虽然路上发生了些许偏差，但斯特拉斯福德着实可以用“风光旖旎”来形容，不枉我们一路上的期待。
事实上在英国为称为斯特拉斯福德的城市有好几个，而埃文河畔的这个小镇则是英国大文豪莎士比亚的出生地及最后长眠的地方。这个小镇是并不大，却吸引了世界各地的游客来此探访莎翁的足迹。莎士比亚于1564年出生于该镇的一个手套商人家庭，18岁便和当地姑娘Anne Hathaway结婚(现在好莱坞最炙手可热的女星Anne Hathaway的名字正是来自于莎士比亚的妻子)。年轻时，他以演员的身份去伦敦发展，之后成为举世闻名的剧作家并于晚年回到故里隐居。莎士比亚的诞生地就在小镇的中心，是一栋有着近500年历史的都铎式老房子。参观这座老宅之前，游客们先会被安排一段由莎翁的经典名著所串起的多媒体之旅。在由21 Fox, BBC等各大影视制作公司免费提供版权的莎翁著作改编的作品中，我们可以欣赏到其著名的四大悲剧《哈姆雷特》、《麦克白》、《奥赛罗》、《李尔王》以及《罗密欧与朱丽叶》和《仲夏夜之梦》等脍炙人口的传世作品。在多媒体之旅的出口处，是一段名为Hall of Fame的过道，展示了曾经在莎翁作品中有过出色表演的几代表演艺术家，其中包括Sir Laurence Olivier, Judi Dench, Kenneth Branagh, Jude Law甚至是Leonardo DiCaperio。
莎士比亚故居的内部装饰现在看来非常朴实，踏上楼梯还会发出吱吱的响声，在当时却是中产阶级人家才能负担的起的。现在故居中的每间房间都有志愿者为游客讲解。底楼沿街的那间屋子就是莎士比亚的父母制作手套的手工作坊，一位美丽优雅的年轻女士在那里给游客们讲解手套的种类和制作工艺，吸引了很多人驻足聆听。莎翁故居的后门是一个美丽的花园，正值八月，各种各样的植物和花卉在花园中争奇斗艳，显得格外美丽。在花园的出口处便是莎士比亚故居的礼品店了，在那里有着各种各样和莎士比亚及其作品相关的纪念品出售。而我却一眼被窗台上的莎翁小熊(Shakesbear)给吸引住了，这么有学识的小熊公仔自然要带一个回去了，好让我也沾沾大文豪的才气。
从莎翁的故居出来，我们一行散步到Avon River(埃文河)边，这里的夏日风光让人的心情一下子变得舒畅起来。河中船只自由往来，而美丽高贵的白天鹅则在河上悠闲嬉戏，岸边的草地上人们三三两两的野餐小憩，恍若世外桃源一般。岸边的冰激凌船让又勾起了我们的馋虫，在这样美丽的傍晚吃着Chocolate Flare Ice cream这种感觉真是奇妙了。吃完冰激凌，我尝试着用剩下的蛋筒去喂天鹅，结果却被天鹅啄了一口，吓得丢下蛋筒撒腿就跑了。这些丢人的画面全部被小丫收录在镜头中，他还“威胁”我说要把这一段录像上传到youtube上去，让我的朋友们笑掉大牙。
在埃文河边悠闲了打发了黄昏时分，我们又起身去感受斯特拉斯福德特有的老城氛围。在这里镇中心的老街上随处可见建与15、16世纪的都铎式的老房子，绝大多数现在还在使用中，其中包括一座建于1490年的小酒馆。让黄昏的斯特拉斯福德小镇有着一种凝重的中世纪氛围。而High Street上甚至用老房子招揽起Ghost Tour的生意来，门口那位工作人员长得就鬼气森森的，让人不寒而栗。
因为晚上和Echo的另一半以及其法国朋友一起在伦敦的China Town一起吃饭，所以我们只能依依不舍地告别了美丽的斯特拉斯福德小镇。本想再去看看莎士比亚妻子的Anne Heathaway的茅草屋也只能作罢了。不过黄昏光线的变化让回程2个多小时的旅途沿路的景致也美得让人屏气凝神。要不是回到伦敦后GPS让我们彻底没有了方向，以至于9点多才吃上晚饭，这一天的确是再完美不过的Weekend Escape。
9/12/2009 UK Revisited Part Four-Edinburgh (Continued)Day 7- Six Mary’s-Leith-Place of Holyroodhouse-National Museum of Scotland-The Georgian House 在劳顿了多日后，当晚我们终于睡了一个舒服的安稳觉，要不是早上小P家的那位“甜”先生的”Morning Call”，我们差点就错过了Six Mary’s丰盛美味的home made breakfast。早餐是在酒店小花园的阳光房中享用的，除了有各式麦片、水果和酸奶可以随意取用，还有放在精巧的吐司架上的烤得喷香的mixed toast，加入牛奶的英式红茶自然自然也少不了。最棒的是还有品种丰富的hot food可以选择，其中包括苏格兰特色的haggis(羊肚杂碎)，不过我终究还是没有勇气尝试，而是选择了蘑菇炒蛋加香肠。当黄澄澄的炒蛋和红色的香肠盛在蓝色的瓷盘子里面端上来时，我们又忍不住端起相机。和我们一起用早餐的还有一对法国夫妇和来度假的英国一家人，大家围坐在一起，很有温馨的家庭气氛。正吃着早餐，外面开始飘起了毛毛细雨，这也是我们来英国之后第一个雨日，不但不觉得恼人反倒让酒店的小花园在细雨中更显静谧的美。
吃完丰盛的英式早餐，我们便按计划搭乘巴士去往位于皇家一英里大道西侧尽头的圣十字架宫。可能是对自己的识路能力过于自信了，抑或是贪恋沿途的美景，我们竟然坐过了站一路开到了靠近北海边的Leith才猛然发觉，好在巴士很快又驶上了回程的路，没有耽搁我们太多时间。圣十字架宫最早是一座旅店，1520年时英国国王詹姆士四世将这里改建为了宫殿，正是在此处苏格兰女王Mary Stuart上演了她充满浪漫色彩的悲剧性一生。现在的圣十字架宫虽然对公众开放，但其依然是英国女王伊丽莎白二世在苏格兰的行宫，遇到女王来访或者有重要的国家庆典及官方接待，圣十字架宫仍要履行其皇室宫殿的职责。当然我们很幸运，当天恰好是公众开放日，而圣十字架宫的皇家气派从工作人员的制服上就可见一斑了－白色衬衣、藏青色马甲、绿色苏格兰格纹修身长裤搭配帅气的防风斗篷，很有Alexander McQueen的味道。我禁不住夸奖了门口那位帅哥穿格子裤子特别有气质，人家马上幽默地回应到”It’s not for sale, ladies!”。
雨中走入圣十字架宫，皇室的威严气氛骤然而生，从主入口进来首先映入眼帘的是宫殿内漂亮的四方庭院，其特别之处在于三层宫殿外墙装饰的立柱从下至上由繁入简分别是罗马柱式、爱奥尼柱式(Ionic Order)以及科斯林柱式(Corinthian Order)。拾阶而上，到达二楼右翼便是著名的State Apartments(国务套房)，该房间以繁复精美到无以复加的石膏吊顶装饰而著称。而在宫殿的左翼则可以参观到英国斯图尔特王朝时期的很多真迹，其中包括著名Darnley Jewel以及Queen Mary的很多私人物品。由于1745年Jacobite Rising(詹姆士党人起义)期间圣十字架宫还短暂作为过“美王子查理(Bonnie Prince Charlie)”抵抗英格兰的临时指挥部，因此宫殿中还可以看到这位苏格兰民族英雄的巨幅肖像。即使按照现在的审美眼光来看，这位衣着华丽、容貌俊秀的苏格兰王子也无愧于美男子的称号。
圣十字架宫的东侧还有一座被废弃的修道院，根据传说该修道院是由大卫一世于1128年创建的。尽管该修道院是多位苏格兰国王的长眠之地，并于1633年见证了查理一世的登基，可这里还是在18世纪的中叶时期被废弃了。现在站在圣十字架宫北面的花园中，站在雨中透过花园中的小径，还可以看到该修道院的残骸，给人一种特别萧瑟的美感。而在宫殿的北面则是宽阔的圣十字架公园，而形似雄狮的死火山一带则是王室的狩猎场，由于女王特别喜欢其中一条环绕山丘的小路，因此得名”Queen Drive”。
在圣十字架宫的出口处还特意安排了一个英女王伊丽莎白二世的小型照片展览，展示了女王从孩提时代、少女时代、结婚登基一直到近些年的珍贵图片资料，是了解普通人了解英国皇室成员生活的绝佳平台，非常值得一看。英国的旅游景点的纪念品开发非常成熟，圣十字架宫的礼品店也是绝对不能错过的地方，毕竟有皇室的题材可以大做文章。尽管之前的几天中，我成功抵制住了很多精美纪念品的诱惑，但在这里穿苏格兰短裙戴熊皮帽的女王侍卫小熊让我彻底投降了，因为它们实在是太“可爱无敌”了。而”Dog Save the Queen”系列的宠物礼品，更是让人爱不释手，小狗外套还分”Prince”和”Princess”噱头十足，只可惜和皇室沾边的礼品都贵的离谱。 离开圣十字架宫，我们又匆匆参观了苏格兰国家画廊。这座新古典主义风格的建筑中收藏着丰富的欧洲及苏格兰艺术家的作品，网罗了文艺复兴早期到19世纪后期的许多珍贵画作。可惜我们的时间有限，只能走马观花，但其中一副三维透视效果极为出色的名为“仲夏夜之梦”的作品还是让我们驻足良久，印象深刻。
在爱丁堡的二天时间，我们几乎一直在Old Town(旧城)附近兜兜转转，但最后一个景点我们选特意择了位于新城的标志性建筑夏洛特广场7号－Georgian House(乔治亚公寓)。这座由19世纪后期的著名建筑师Robert Adam所设计的作品将爱丁堡新城提升到一个新的高度。在其皇宫式前庭的设计方案中，Robert Adams将独立房屋合并成“主体建筑群”，从而形成恢弘壮丽的气势。夏洛特广场的建成使得苏格兰新城从此进入世界一流建筑的行列，并吸引了当时许多新兴富裕阶层的入驻。乔治亚7号的第一位主人John Lamont就是当时典型的富裕阶层的代表。他和他的太太以及5个子女及诸多仆人在位于夏洛特广场7号的乔治亚公寓中居住了19年。乔治亚公寓参观中可以在唯一地下室的放映厅观看一段反映John Lamont及其家人在这座豪华大宅中的生活场景的录像片，其中的生活简直就是Jane Austin及Edith Wharton小说的再现。在观看录像过程中，突然闯入一个穿着乔治亚时期服装的红发小男孩，长着满脸的雀斑，非常可爱。后来才知道这是参观乔治亚公寓一个小噱头，即可以让游客的孩子们打扮成当时那个年代的样子在公寓中嬉戏。乔治亚公寓的内部装饰极为真实地保留了当时那个年代的样子，是了解摄政时期社会风貌和生活状态的极佳场所。虽然没有像其他景点一样提供语音导览，但每个房间都有各种语言的leaflet可以取阅，其中就包括中文。对于我这样一个有着英国情结，熟悉和喜爱Jane Austin和Edith Wharton的文艺女青年来说，乔治亚公寓是绝对不容错过的。
结束乔治亚公寓的参观，我们的两日爱丁堡之旅也画上了句号，回酒店取了行李之后便赶往Waverley火车站搭乘下午5点30分的火车返回伦敦。出乎我们意料的是回程火车的拥挤程度赶上了中国的春运了，别说是座位，我们在车厢中几乎连个落脚的地方都没有，一直到停靠过纽卡斯尔之后，我们才找到了座位。看来爱丁堡艺术节的魅力真是不小啊。 9/10/2009 UK Revisited Part Four-Edinburgh前一天从伊斯特本回来，我们的相机记忆棒就宣告Full，所以虽然到达伦敦已经是快9点的光景，我还是不得不去朋友那里把记忆棒清空，回到酒店已过11点，没有想到却出了一点小状况。由于第二天一大早就要出发去赶早上7点的火车前往爱丁堡，我们原本打算把行李寄存在伦敦的酒店轻装前往，却没有想到酒店前台却告知说行李无法寄存过夜。鉴于当时已近午夜，酒店的经理已经下班，交涉无果后我们只能怀着一肚子的郁闷重新打包行李。早上六点不到闹钟响起，发现窗外正在下雨，无奈之下，我们只能打车前往，一站地铁的路程花费了5.8磅，很是心疼。好在接下去两天苏格兰之行精彩纷呈，让这个小插曲很快就过去了。
Day 6- Waverley Station-Six Mary’s -Edinburgh Castle-Royal Mile-Brodie Close-Prince Street 
苏格兰位于英国的最北端，而爱丁堡则位于苏格兰南部低地的中心，同时也是苏格兰的首府。伦敦前往爱丁堡的火车从位于伦敦市区北部的King’s Cross (国王十字)火车站始发，搭乘被戏称为“飞行的苏格兰人”的快车，四个半小时就能抵达爱丁堡市区的Waverley火车站。按照预订酒店所提供的指示，我们需要从通往Prince Street(王子街)的火车站北出口附近搭乘29路巴士，但出口处的几十级台阶着实让我们倒吸了一口冷气，谁让爱丁堡又是一座有着坡度的城市呢。凭着吃奶的劲头，我们好不容易将硕大的行李箱搬了上去，并庆幸自己前几天没有shopping。比起伦敦密如蛛网的布局来，爱丁堡的规划要visitor friendly很多，以南北走向的North Bridget Street(北桥街)和与之垂直相交的连接Edinburgh Castle(爱丁堡城堡)和Place of Holyroodhouse (圣十字架宫)的Royal Mile(皇家一英里大道)将整个城市划分为四个主要区域，一区即西北区，属于繁华的市中心。我们在网上预订的Six Mary’s Place就位于一区边上的Raeburn Place，离开Waverley火车站只有10分钟的巴士车程，属于闹中取静的好地方。比起地铁和火车来，在英国乘坐巴士的确是一种挑战，因为靠左行驶的关系，我们总是搞不清楚巴士前行的方向，好在苏格兰人特别热情，我们在巴士站一开口打听，就呼啦啦招来一帮老头老太热情地为我们指点支招。
在老人家们的帮助下，我们很顺利地找到了预订的酒店，说是酒店其实有些偏颇了，Six Mary’s Place说白了就是开在当地人居住的town house中的B&B，入口处的小巧的庭院和一般当地人家别无二致。酒店一共只有十来间客房，底楼除了门厅和旋转楼梯之外，还有一个十分宽敞温馨的客厅，里面摆放着杂志和书籍可供消遣，还有咖啡机和茶具可随时取用，更有一台可以上网的电脑供住客免费使用。我们的房间位于二楼，正对着一个迷人的小花园，房间虽然不大，但层高很高，因此毫无普通酒店客房的压抑感，整个房间的色调是淡淡的豆沙绿，就连卫生间的瓷砖都是这个颜色，感觉特别温馨舒适。最贴心的是每个房间的床上都放着一个可爱的公仔，我们的是兔子，如果不愿被house keeping所打扰的话，只要把兔子放在门口就可以了，这一招可要比大酒店中冷冰冰的卡片提示要有趣的多。经过一上午的旅途劳顿，我们烧上水，用酒店免费提供的茶包和小饼干给自己DIY了英式下午茶，而糖包上的“Nice to sweet you”字样，又让我们心头暖暖的。
吃完茶点，我们就正式出发开始爱丁堡的二日探索之旅，利用之前购买的巴士通票，搭乘42路回到了市中心的王子街附近。爱丁堡现在的市中心实际上是爱丁堡的新城(New Town)，即由18世纪建筑设计师James Craig所规划的左右对称的方案。该规划以王子街为中心，东西两端连接了Charlotte Square(夏洛特广场)和Andrew Square(安德鲁广场)，相当整洁大气。因为建造新城时广泛采用了当地特有的建筑材料桑德石，该石材特有的色调赋予整个新城一种雄伟庄严的美。正逢爱丁堡艺术节开幕日，街头的游客熙熙攘攘，好不热闹。在Hanover Street我们向北沿着始于苏格兰国家画廊的一段The Mound坡道往爱丁堡城堡前行。坡道的中段有一片非常漂亮的花圃，其背面的大厦正是每年爱丁堡艺术节的主要演出场地，右后方隐约可以看到雄伟的爱丁堡城堡，正前方则可以鸟瞰整个爱丁堡的New Town(新城)。所以很多游客都忍不住在这里驻足拍照，我们也在这里谋杀了无数的内存。
爱丁堡城堡建于一座火山状的石山上，从城堡的围墙边便可以俯视整座城市，可以说这里是一处天然的要塞。在进入城堡的平台上搭起了临时的看台，看台上飘扬着各个国家的国旗。据说这是为每年爱丁堡艺术节开幕式期间的保留节目－Military Tattoo(军乐队行进表演)所搭建的，当晚正是首演，届时各个国家的乐队和舞蹈团体将伴随着苏格兰军乐队的风笛和铜鼓演奏同步进行，场面非常壮观，可惜入场券的紧张程度和表演的精彩程度是成正比的。进入爱丁堡城堡，这个城市的景色就在我们眼前如画卷般铺展开来，最远处甚至可以眺望到北海边的港口。
尽管现在的爱丁堡是一片和平的景象，但城堡顶上的Mons-Meg(芒斯梅格)大炮还是提醒着游客们这座城市曾经作为抵御英格兰侵略的要塞地位。现在这座大炮虽然已经是功成身退，但城堡中每天下午一点还是会有“一点钟礼炮”表演。除了作为军事要塞的一些设施之外，爱丁堡城堡中还有一座据说是城中最古老的建筑－圣玛格利特礼拜堂以及被成为苏格兰之光的皇室宝石展览，都非常值得一看。在离开城堡前，我还特意找了一个穿着苏格兰传统服装Kilts(苏格兰方格短裙)的工作人员合影留念，小伙子还特别跟我强调他非常“上照”。
离开爱丁堡城堡，我们沿着坡度的皇家一英里大道向东行进，这里也是每年八月爱丁堡艺术节期间最为热闹的场所，各个国家的艺术家们穿越过境，聚集在这里一展身手。无需门票，游客们便可以欣赏到各种各样具有创意的街头表演形式，有涂鸦漫画的、有杂耍的、风笛演奏的、有自弹自唱的、有活体雕塑的，如果实在没有什么绝活的，索性躺倒在地上，表达一下自己的政治观点也无伤大雅。值得一提是，皇家一英里大道实际上只是统称而已，其实它是由四条大街即Castlehill, Lawnmarket, High Street以及Cannongate连接而成。在Castlehill的起始处，有一家著名的Scotch Whisky Experience的博物馆兼礼品店，里面陈列着各种产地和口味的苏格兰威士忌，要不是考虑到携带不便，我真想买一瓶作为纪念。
在过了庄严肃穆的St Giles Cathedral之后，餐馆、酒吧和礼品店渐渐多了起来，街道也变得更加嘈杂喧闹。由于肚子开始提抗议了，我们误打误撞进到一家Brodie’s Close(Close意为庭园窄巷，皇家一英里大道上有很多这样的窄巷，通往路边的大型宅邸)中的Café用餐。原本是想坐在外面的庭院中的，但无奈游客太多只能坐在里面享用我们的三明治和咖啡。不过很快我就又有了意外发现，原来餐厅墙壁上的瓷砖绘画讲述了一个名为Deacon Brodie的盗贼的故事，他曾是当地的商会会长，一到夜晚边化身为强盗，杀人狂，据说历史上还确有其人呢。而苏格兰作家Robert Louis Stevenson的著名小说《化身博士(The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde)》故事的 灵感来源正是此人。
解决了肚子问题之后，我们继续向东将一路上的礼品店逛了个遍。这里的礼品店大多出售与Scottish tartan(苏格兰格子花纹)和羊绒制品相关的纪念品，就连婚纱也有Tartan图案的，只是价格不菲。在完全下了坡道后，路上的行人逐渐稀疏，而两边建筑的中世纪感觉也浓烈起来。于是我们利用巴士通票搭乘38路折回North Bridget附近，并从那里走回到市中心的Prince Street。因为正逢周四，Prince Street上商店要到8点才关门，我们顺便又shopping了一番。在伦敦的两天我们一直没有时间去逛大名鼎鼎的英国高街品牌Top Shop，却在爱丁堡得偿所愿。不过8月中旬已经是夏季折扣的尾声了，货架上大多是秋冬的新品，对我们来说还是贵了一些。不过旁边的茶叶专卖店Whittard of Chelsea却让我们再也管不住自己的钱包了。虽然英国本身并不产茶，但却将饮茶提升到文化的高度。且不说Whittard中所卖红茶的品质如何，光是包装就让人爱不释手了，特别是那款印有英国乡村风景Post Tea，可是真的可以像明信片一般邮寄喔。
从Whittard提着沉甸甸的购物袋出来，正好看到爱丁堡的另外一个标志性景点-Scott’s Momument(司各特纪念塔)。这座为纪念苏格兰大文豪Walter Scott所建造的哥特风格的尖塔可是Prince Street的象征呢。由于整条Prince Street正在修建有轨电车(Tram)，因此我们无缘登上塔楼去拜访Walter Scott作品中的人物了。不过在等车时，我们意外结识了一对旅居西班牙的苏格兰老夫妇，他们每年8月都会回爱丁堡来避暑，闲聊之后他们留下名片热情邀请我们明年去西班牙拜访他们呢。
(More exciting travel stories in Edinburgh will be continued) |
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